Вспоминая Тараву...

Атолл Тарава, который покинул "Апостол Андрей", похож на треугольник, имеющий, правда, всего две стороны: южную и северо-восточную. С запада лагуна открыта океану, но так как ветры здесь преобладают восточные и юго-восточные, то, собственно, нет необходимости строить барьер с запада, и природа на нём сэкономила.

Обжитой является южная сторона атолла. Цепочка островов: от западного - Бетио, где расположен порт, до восточного - Бонрики, на котором находится аэропорт, связана дамбами и одной дорогой-улицей протяженностью в 30 километров. Проехать из конца в конец, от морских до воздушных ворот страны можно на микроавтобусе. Таравские "маршрутки" снуют без расписания, но часто. Путь по цепочке островов занимает почти два часа. Водители резвы, но остановки очень часты. Высаживают по требованию, в любом месте, иногда через каждые 10-20 метров. Вторым фактором, сдерживающим скорость движения, являются "лежащие полицейские", коих на дороге множество. Все микроавтобусы японского производства, некоторые в приличном состоянии. Но чаще встречаются потрепанные, когда кондуктор, а это всегда дама, держит дверь рукой, чтобы она не открывалась на ходу, а у водителя, кроме руля и педалей, никаких органов управления не осталось.

Верхом износа автомобиля считается даже не отсутствие щитка приборов, а магнитолы. Без музыки здесь не ездит никто и гремит она на всю мощь. Проехав час-полтора, выходишь слегка оглохший, подёргиваясь в такт мелодии. Пассажиры с задних сидений за те же 70 центов получают еще и массаж: внутренних органов - низкими частотами, рвущимися из динамиков под сидениями, и внешних - от скачков на кочках и "полицейских". Причём музыкальное сопровождение наличествует не только в автобусах, но и на грузовичках, в кузовах которых ездит та часть населения, которая не поместилась в автобусы.

Обязательным атрибутом всех без исключения посёлков и селений является мванеаба (mwaneaba) -дом собраний. Представляют они собой площадку под двухскатной крышей, стоящей на столбах, расположенных по периметру. Площадка зацементирована и покрашена, иногда застелена циновками, сплетёнными из пальмовых листьев. Кровля мванеабы, в городах, из гофрированного железа, в "глубинке" - из тех же пальмовых листьев. Мванеаба содержится в чистоте и порядке. Вечерами под навесом собираются жители окружающих жилищ, сидят в кружочке, беседуют, играют. Вокруг бегает детвора. Жилища местного населения совсем непритязательны. В лучшем случае это строение из блоков пенобетона, чаще из деревянных щитов, в деревнях - традиционные постройки из пальмовых стволов и листьев.

В одном из таких жилищ нам довелось побывать. Когда, выйдя из автобуса, мы направились осматривать места боев американцев с японцами, подошедший местный житель живописно, будто сам был свидетелем, рассказал, как американцы высаживались на рифы, и как японцы косили их из пулемётов: "Сотни погибших плавали на мелководье..."

Затем Битес (Biteti Tentoa - местные слог "ti" произносят как "с" и "Кирибати" у них звучит как "Кирибас") пригласил нас к себе домой, через дорогу. Мы познакомились с домочадцами, угостились кокосовыми орехами, несколько штук получили "с собой". Битес зарабатывает портняжничеством, но нам предложил принять участие в проекте создания культурного центра на соседнем атолле. Мы обещали подумать.

У знатоков новейшей истории атолл Тарава в первую очередь вызывает ассоциации, связанные с высадкой американского десанта на остров Бетио в ноябре 1943 года. Операция "Гальваник" (Galvanic) длилась с 20 по 23 ноября. Наступающие потеряли больше тысячи человек убитыми и в два раза больше ранеными, примерно такие же потери понесли японцы. Остров взяли, устлав побережье телами морских пехотинцев. Потери американцев в этой операции равнялись потерям на Соломоновых островах, только там осада длилась шесть месяцев, а здесь всего 76 часов.

Разные оценки получила операция "Гальваник" у военных и историков. "Кровавые пляжи Таравы" - лейтмотив заголовков газет того времени. Генерал Смит (Holland Smith) говорил: "Тарава была ошибкой". Но это была и первая серьёзная победа американцев на Тихом океане, после трагедии Пёрл-Харбора и потери флота у Гвадалканала. Своеобразный Сталинград. Так оценивают это сражение его сторонники. Адмирал Нимиц, не колеблясь, утверждал: "Захват Таравы вышиб входную дверь японской обороны в центральной части Тихого океана".

Сегодня от тех дней остался бетонный куб японского командного пункта и доты вдоль побережья со следами попаданий снарядов. Стоят два 8-дюймовых корабельных орудия, одно целое, только лафет изъеден морской водой, второе разбито прямым попаданием: ствол оторван, казенная часть изрешечена осколками. Пушки английского производства, были закуплены Японией в 1900 году. Они участвовали в Цусимском сражении, а в 1920 были сняты с вооружения кораблей и использовались на береговых батареях. Так они и попали на Тараву. Причудливым образом в этих орудиях переплелась история разных войн и государств.

Из официальных построек своим видом и положением выделяется парламент. Расположен он не в столице, а на полпути между Баирики и аэропортом, на искусственно созданном островке в лагуне атолла. От "матёрого" острова парламент отделён рвом с водой, через который переброшен мост. Комплекс современной, довольно интересной архитектуры. Проект японский, ими же и построено. Перед главным входом выложена карта Республики Кирибати, на ней нанесены все 33 острова четырех архипелагов, среди которых есть и остров Восток, названный так в честь русского шлюпа.

Автомобили выразителей народных чаяний, которые разместился на площадке рядом с парламентом, заметно отличаются от автопарка самого народа. Не только качественно, но и номерами: по всей стране они четырёхзначные, а на здешних машинах состоят всего из одной или двух цифр. Что-то это мне напоминает…

Церкви в Кирибати выглядят внушительно, хотя их и не так много как в Нуку'алофе. По архитектурному облику они повторяют дома собраний. Школы привлекают внимание аккуратными строениями и порядком на территории. Школы, в основном различных, конфессий: здесь и католики, и адвентисты и т.д. В последний вечер в автобусе мы повстречали двух молодых парней из Окленда. По "униформе" - чёрные брюки, белая рубашка и галстук (в любую жару!) - в них можно было узнать мормонов. Ими они и оказались.

Много продавцов "опиума для народа" на тихоокеанских просторах. И хотя, наверное, лучше иметь школы, чем их не иметь, но у меня при слове миссионер, почему-то в первую очередь всплывает в памяти зловещая фигура Эжена Эйро, сжегшего на острове Пасха таблички с письменами ронго-ронго. Уцелели буквально единичные экземпляры. Герострат-Эйро был не одинок в своём религиозном фанатизме и вандализме, следы деятельности его коллег можно встретить на многих островах. С другой стороны, тот же остров Пасха даёт образец совсем другого служителя церкви. Отец Себастиан Энглерт посвятил жизнь изучению культуры и истории этого удивительного уголка Земли.

Богу богово, кесарю кесарево, все остальное - морякам. И мы, будучи людьми грешными, решили последний вечер на кирибатийской земле провести в единственной на Тараве гостинице Отинтаай (Otintaai hotel). По четвергам для бледнолицых там устраивают барбекю, и поёт местный хор. Ну, барбекю оно и в Микронезии… А вот хор мы с удовольствием послушали. Шесть или семь мужчин и женщин сели в круг на берегу и стали петь под аккомпанемент двух гитар. Над водами уснувшей лагуны, при неверном свете факелов, воткнутых в коралловый песок, зазвучали микронезийские мелодии. И заслушавшись, вечерняя звезда Венера опустилась в чашу молодого месяца, который в этих широтах повёрнут рожками вверх.

Ваш Литау,
12.06.2005 г.